Вот. Тему про удобрения (огородные) не нашла. Думаю, что не лишняя.

От чёрной ножки зола не поможет, по-моему, это грибок и от него здорово помогает Фитоспорин. На счёт золы полностью согласна, удобрение хорошее, содержащее все микроэлементы. Кстати, по наблюдениям чрезмерное применение золы приводит к поражению картошки паршой. Не более 1 ст. л. в лунку!

ой, а у меня мама по пригоршни сыпет, но раскидывает на всю лунку.. это много??
1 ст л это рядом с картошкой или как??

Ну может если с землёй перемешать, то и ничего будет. А я прямо в лунку сыплю, потом чуть-чуть Исполина, фасоль, а сверху картошку кидаю. Мама раньше тоже по пригоршне сыпала не перемешивая.

А как может зола вызвать паршу? Насколько я понимаю, парша - грибковое заболевание?

При избытке чего-то там развитие грибка усиливается. Уточню чего - отпишусь.

Внешние признаки нехватки азота.
У помидоров. Растения - слабые, стебли - тонкие, листья - мелкие, бледно-зелёные, при сильном голоде - с фиолетовой окраской. Соцветия - слабые, плоды - мелкие, корни буреют и отмирают.
У перца. Растения - слабые, рост - замедленный, листья - бледно-зелёные. Плоды - редкие, мелкие, с тонкими стенками.
У огурцов. Рост - замедленный, листья - бледно-желтые, при острой нехватке - плети желтые, тонкие, твёрдые. Плоды светлые.
У капусты. Растения - мелкие, молодые листья - бледно-зелёные, старые листья - ярко-оранжевые. Листья засыхают рано.
У лука. Рост - замедленный, листья - короткие, с верхушек начинают краснеть.
У картофеля. Растения - слабые, стебли - тонкие, прямостоящие, листья - мелкие, светло- и желто-зелёные, закручены вверх, кромки их начинают желтеть и сохнут, старые листья отмирают рано.

Внешние признаки нехватки фосфора.
У помидоров. Признаки те же, что и при нехватке азота, только листья закручиваются, становятся сине-зелёными или покрываются фиолетовыми и красноватыми пятнами, с фиолетовым оттенком по жилкам, края их подгибаются.
У капусты. Признаки те же, что и при нехватке азота, но растения имеют более интенсивную красновато-фиолетовую окраску.
У лука. Признаки фосфорного голодания проявляются поздно. Развитие растений угнетается, верхушки старых листьев увядают, чернеют и отмирают.
У картофеля. Признаки те же, что и при нехватке азота, а листья имеют тусклую окраску и буреют по краям. При разрезании клубней растений, не получивших достаточно фосфора, видны ржавые пятна.

Внешние признаки нехватки калия.
У помидоров. Рост слабый. Листья - сине-зелёные, а старые - бледно-серые или желтоватые по краям и между жилками, а позже выгоревшие, закручены наверх, молодые листья - морщинистые. Плоды поспевают неравномерно. Корни - бурые, слаборазвитые.
У огурцов. Кромки листьев бронзовеют и отмирают. Позже бронзоватость распространяется по всей пластинке листа между жилками.
У капусты. Листья тёмно-зелёные, бронзовеют по краям и между жилками. При остром недостатке калия кромка листьев высыхает и на пластинках появляются коричневые пятна.
У моркови. Растения отстают в росте. Листья - морщинистые, позже приобретают серовато-зелёный оттенок, с выгорающими краями.
У картофеля. Растения - с низкими стеблями, с короткими междоузлиями. Листья - сине-зелёные, более старые - желтоватые, бурые, бронзовые.

Какие бывают удобрения.

Наверное всем известно, что удобрения делятся на органические и минеральные.
Из органических можно перечислить: навоз, перегной, компост, птичий помёт, озёрный ил, золу, торф.
Минеральные по действию химических веществ делятся на азотные, фосфорные и калиевые. Кроме этого есть комплексные удобрения, которые включают в себя несколько сбалансированных действующих веществ.
Есть ещё садово-огородные смеси, которые представляют из себя удачные, по мнению производителей, смеси различных органических и минеральных удобрений.

Органические удобрения

При всём развитии химической промышленности вряд ли удастся создать удобрение способное по своим свойствам заменить навоз, перегной или торф.


Птичий помёт самое богатое питательными веществами удобрение. Кроме этого оно ещё быстродействующее. Азот очень быстро улетучивается из помёта, поэтому хранить его нужно в смеси с опилками или землёй. К сожалению помётом могут пользоваться только владельцы птиц и достать его не так просто.

Зола содержит много фосфора и калия, но особенно много в ней микроэлементов. В золе содержится практически вся таблица Менделеева. Зола так же применяется как антисептическое средство. Её применяют при борьбе со многими вредителями, хотя не всегда успешно.

Если у Вас по близости есть водоём, то Вы можете использовать ил - отличное полное органическое удобрение. Минеральные удобрения.

Как уже было сказано ранее, минеральные удобрения бывают азотными, фосфорными, калиевыми, сложными и микроудобрениями. Они являются продукцией химического производства и содержат в себе одно или несколько питательных веществ в высокой концентрации.

Азотные удобрения
Аммиачная силитра - гранулы от белого до кремового цвета. Хорошо растворяются в воде. Силитра - сильнодействующее азотное удобрение, обычно содержит 33 - 34% азота. В следствие хорошей растворимости, при внесении в почву быстро растворяется и действует. Её хорошо применять во время засухи, так как она не образует в почве повышенной концентрации вещества.
Сульфат аммония - кристаллы белого цвета, хорошо растворимы в воде. Содержит до 20% азота. Вызывает подкисление почвы, поэтому не рекомендуется длительно его применять.
Карбамид(мочевина) - выпускается как в гранулах так и кристаллическим. Очень высокое содержание азота - до 46%. В последнее время карбамид стал наиболее распространённым азотным удобрением.

Фосфорные удобрения
Суперфосфат - наиболее распространённое фосфорное удобрение. Бывает порошкообразный и гранулированый, серого или белого цвета. Содержание фосфора у порошкообразного суперфосфата - от 14 - 20%, у гранулированого - 20 - 22%. Вносить его лучше осенью под перекопку или весной при посадке в рядки или лунки.

Калиевые удобрения
Хлорид калия - основное калиевое удобрение, содержит 50 - 60% калия, легко усваивается растениями. Белые или кремовые кристаллы с примесью красных и оранжевых. Его можно смешивать со всеми удобрениями, применять на всех почвах и под все культуры.
Сульфат калия - безхлорное удобрения, содержит 45 - 50%и калия. По остальным свойствам мало отличается от хлорида калия.

Сложные удобрения
Сложные удобрения содержат несколько действующих веществ. Вот наиболее распространённые сложные удобрения:

амофос - 10 -12% азота, 40 - 45% фосфора
диамофос - 20 - 21% азота, 50 - 53% фосфора
нитрофоска - 12% азота, фосфора и калия
нитроамофоска - 17% азота, фосфора и калия

Биологическое значение зеленых удобрений

Зеленые удобрения обогащают почву органическим веществом, которое является важнейшим источником азота и повышают связность песчаных и супесчаных почв, а тяжелые глинистые почвы делают более рыхлыми.

Запашка зеленых удобрений увеличивает количество микроорганизмов в пахотном слое в 1,5 - 2 раза, что способствует усилению биологической активности почв. Таким образом почвенный и надпочвенный воздух обогащается углекислым газом, что улучшает воздушное питание растений.

Однако положительное действие зеленого удобрения этим не исчерпывается. Люпин - самое распространенное зеленое удобрение! - обладает способностью хорошо усваивать труднорастворимые соединения фосфора, которые многим растениям недоступны.

Имея мощную корневую систему, люпин "перекачивает" в пахотный горизонт вещества, извлеченные им из глубоких слоев почвы. Запаханные растения разлагаются, после чего содержащийся в них фосфор становится доступным всем растениям. Точно так же гречиха обогащает почву фосфором и калием, овес - калием, сераделла - кальцием.

Мощная корневая система люпина пронизывает почву, делает ее более рыхлой. За последние годы обнаружено еще одно очень важное свойство этих растений.

Установлено, что люпин, обладая высокой устойчивостью к кислотности, в процессе роста сдвигает реакцию среды от кислой к нейтральной. В этом отношении люпин резко отличается от клевера и люцерны, которые положительно влияют на почву лишь в том случае, когда она не имеет излишней кислотности.

Среди используемых сидератов можно выбрать культуры с хорошо развитой глубокой корневой системой, которая разрыхлит подпахотные слои почвы (люпины, кормовые бобы, подсолнечник, гречиха, фацелия, горчица, рапс, сурепица).

Локально вносить удобрения экономно и рационально!

При поверхностном локальном внесении удобрения по поверхности почвы распределяют концентрированными очагами, преимущественно в виде лент различной ширины, после чего их заделывают в почву различными почвообрабатывающими орудиями.

Внутрипочвенное локальное внесение удобрений разделяется на следующие виды: рядковое, основное (ленточное), гнездовое внесение, междурядную, корневую подкормку, локально-объемный способ и т.д.

При локальном внесении основного удобрения питательные элементы не перемешиваются с почвой, находятся ближе к питающей части корневой системы и используются более эффективно.

Повышенное содержание аммонийного азота в ленте удобрений замедляет нитрификацию и способствует сокращению потерь азота за счет вымывания нитратов из корнеобитаемого слоя. При этом способе уменьшается контакт удобрений с почвой, что затрудняет переход фосфора в труднодоступное состояние и способствует его более полному усвоению растениями.

При локальном внесении удобрений коэффициент использования растениями азота из удобрений возрастает на 10 - 15%, фосфора на 5 - 10%, калия - на 10 - 12% по сравнению с разбросным внесением.

Из общего очага удобрений элементы питания мигрируют с разной скоростью. Наиболее подвижны нитраты, менее - молибден, аммонийный азот и обменный калий, слабее перемещается фосфор. Скорость передвижения питательных элементов зависит от состава почвы. На связанных почвах обычно передвижение элементов питания из очага удобрений завершается в основном в течение первых двух-трех недель.

Есть сведения о том, что локальный способ внесения удобрений активизирует микробиологическую деятельность сильнее, чем разбросной.

На дерново-подзолистых суглинистых почвах передвижение аммонийного азота и калия от центра очага удобрений в горизонтальном и вертикальном направлениях не превышает 6 - 7 см. Нитратный азот распространяется по всему пахотному горизонту, радиус распространения фосфора - 2 - 3 см.

На супесчаных и песчаных почвах радиус зоны передвижения фосфора 3 - 4 см, калия - 10 см. Нитраты распространяются так же, как и в связанных почвах.

В обогащенных питательными элементами зонах лучше развивается корневая система растений. Отмечается положительное влияние локального внесения удобрений на динамику накопления сухого вещества и поступления питательных элементов в растения, что способствует ускоренному развитию растений. Особенно это сказывается на растениях с коротким вегетационным периодом, таких как лен, сахарная свекла и др.

Нельзя располагать удобрения в контакте с семенами, но и не далеко от них. С увеличением глубины внесения удобрений отодвигалось начало использования фосфора, суперфосфата, что в конечном итоге снижало его эффективность.

Ленточное внесение удобрений одновременно с посевом (посадкой) наиболее предпочтительно, т.к. обеспечивает фиксированное размещение удобрений относительно посадочных рядков и равномерное распределение их на площади питания отдельных растений. В значительных масштабах локализованно вносят удобрения в Скандинавских странах, США и Канаде. Оптимальное размещение лент основного удобрения при посадке корнеплодов - на 5 - 6 см в сторону и на 2,5 - 7,5 см глубже семян.

Эффективность локального внесения удобрений зависит от метеорологических условий, гранулометрического состава почвы и уровня ее плодородия, биологических особенностей выращиваемых культур, форм удобрений и глубины их заделки.

Наиболее отзывчивой культурой на локальное внесение удобрений оказался картофель (это надо учесть землевладельцам в районах с дефицитом влаги в почве).

Повышение коэффициента использования питательных элементов при локальном внесении удобрений позволяет снижать по сравнению с разбросным способом дозы удобрений на 25 - 30%.

Нередко внесение половинной дозы удобрений локальным способом обеспечивает такой же урожай и вынос питательных элементов, как и при полной дозе вразброс.

Действие твердых и жидких форм комплексных удобрений при локальном внесении примерно одинаково. Гранулированные комплексные удобрения оказались более эффективными, чем туковые.

Более высокая прибавка урожая наблюдалась при локальном внесении фосфора вместе с азотом, а еще выше при сочетании сразу 3-х главных элементов питания.

Эффективность локального внесения во многом определяется растворимостью фосфатного компонента. В этом отношении лучше всех оказались при внесении под картофель нитроаммофоска, нитроаммофос, карбоаммофос.

Компост

Этот компост способен частично заменить минеральные удобрения. В одной тонне компоста содержится 30 - 40 кг азота, 20 - 30 кг фосфора, 15 - 20 кг калия... Компост представляет собой однородную сыпучую массу от темно-коричневого до черного цвета. А самое главное - использование биокомпоста гарантирует экологическую чистоту полученной сельскохозяйственной продукции!

Сроки и способы внесения удобрений

При выборе сроков и способов внесения удобрений надо стараться обеспечить растения оптимальным питанием в течение всего периода их роста и развития, чтобы они дали максимальный урожай хорошего качества.

Удобрения необходимо располагать в почве так, чтобы они находились во влажном слое почвы в зоне активной деятельности корневой системы растений (15 - 25 см), так как при мелкой заделке удобрений и при поверхностном внесении без заделки (0 - 5 см) они будут находиться в верхнем иссушенном слое почвы над корневой системой растений и не дадут ожидаемого эффекта.

Кроме того, надо знать, что вносимые в почву минеральные удобрения могут оставаться в ней в месте их внесения (заделки) и передвигаться в разных направлениях. Питательные вещества удобрений обычно перемещаются в почве вместе с движением влаги (воды), причем на их передвижение влияют как свойства почвы, так и природа самих удобрений.

Так, на тяжелых глинистых и суглинистых почвах они передвигаются значительно медленнее и меньше, чем на легких песчаных, поэтому на последних опасность вымывания питательных элементов за пределы корнеобитаемого слоя выше.

Учитывая это, глинистые почвы удобряют реже, чем песчаные, используя при этом максимальные рекомендованные дозы, легкие почвы удобряют чаще, но меньшими дозами, т.е. одну и ту же дозу удобрений на глинистых почвах вносят за один прием, а на песчаных - в два-три приема.

Сами удобрения с учетом степени увеличения подвижности их питательных элементов можно разделить на пять групп: первая - нерастворимые в воде; вторая - фосфорные, растворимые в воде; третья - калийные; четвертая - азотные аммонийные и пятая - азотные нитратные.

Нерастворимые в воде удобрения в почве практически не передвигаются, а остаются в месте внесения до следующей обработки почвы (перекопки, перепашки); из растворимых удобрений менее всего подвижен фосфор фосфорных удобрений (1 - 1,5 см от гранулы), а наиболее подвижен азот нитратных удобрений (в виде иона нитрата, который не удерживается частичками почвы). Все это надо учитывать при выборе сроков и способов применения удобрений.

По срокам внесения удобрения разделяют на основное (допосевное), с глубокой заделкой плугом или перекопкой на глубину штыка лопаты, припосевное, проводимое одновременно с посевом семян или посадкой рассады в лунки, рядки или гнезда, и подкормки (корневые, с заделкой в почву или без нее с последующим поливом, и внекорневые - опрыскивание растений слабыми растворами удобрений) - в период вегетации растений.

По способам внесения удобрения разделяют на разбросанное, без заделки или с заделкой на разную глубину, и локальное, в виде лент (специальными орудиями) в лунки, рядки или гнезда при посеве, посадке и при корневых подкормках.

Основное удобрение обеспечивает питание растений на протяжении всего периода его роста и развития. Его вносят осенью или весною в зависимости от почвенных и климатических условий, а также от особенностей удобряемой культуры и применяемых удобрений. В качестве основного вносится большая часть удобрения (питательных веществ) из общего количества, необходимого растениям.

Припосевное удобрение вносится при посеве семян или высадке рассады и обеспечивает питанием молодые растения в период, когда они еще не имеют мощной корневой системы и плохо могут использовать питательные вещества из почвы. Обычно используют минимальную дозу удобрения, чтобы избежать в почве (в районе молодых корней) высокой концентрации питательных веществ, которая может отрицательно сказаться на росте и развитии растений и прорастании семян. В качестве припосевного удобрения обычно используют суперфосфат или аммофос.

Подкормки позволяют усилить питание растений в определенные периоды их развития и ликвидировать недостаток какого-то микроэлемента. Овощные, плодовые и ягодные культуры подкармливают в определенные сроки в соответствии с отработанными или рекомендованными способами (технологиями) выращивания культур, сочетая, как правило, корневые и некорневые подкормки. Обычно порядок и методы их проведения приводятся в рекомендательной литературе по выращиванию отдельных видов и сортов растений.

Общими положениями при проведении подкормок являются: при корневых подкормках - размещение удобрений в непосредственной близости от корневой системы (в бороздки вдоль ряда растений или вокруг них) с последующим после внесения и заделки поливом (используются хорошо растворимые в воде удобрения);

при некорневых подкормках - опрыскивание растений растворами слабой концентрации (как правило, менее 1%) во избежание ожогов листьев (используются только хорошо растворимые в воде удобрения).

Под плодовые культуры минеральные удобрения вносят под перекопку, причем у ствола копают мельче, а к периферии глубже, чтобы не повредить корни.

При подкормке необходимое количество минеральных удобрений (в основном азотистых) растворяют в большом количестве воды и этим раствором поливают участок, при этом, чем в большем количестве воды будет растворено минеральное удобрение, тем равномернее оно будет распределено по участку.

Если междурядья в саду заняты, удобрения вносят под деревья на площади, равной проекции кроны, которую определяют по формуле Sкр = Pi*R2, где Sкр - площадь проекции кроны; Pi = 3,14; R - радиус проекции кроны. Так, под смородину, крыжовник, малину и другие кустарники удобрения вносят под крону по кругу диаметром 1,5 - 2 м или полосой шириной 0,7 - 1 м вдоль ряда.

Смешивать удобрения следует в соответствии с научными рекомендациями. В противном случае в полученной смеси могут возникнуть процессы, приводящие к потере питательных веществ (например, выделению аммиака), к переходу питательных веществ в менее усвояемую форму или к ухудшению физических свойств (увеличению гигроскопичности), что даже при непродолжительном хранении смеси делает ее непригодной.

При определении дозы вносимых удобрений необходимо учитывать уровень обеспеченности почвы питательными элементами, в первую очередь фосфором и калием. Определить уровень обеспеченности (высокий, повышенный, средний или низкий) почвы питательными элементами можно только ее анализом в агрохимической лаборатории. На основании такого анализа в соответствии с имеющимися градациями определяется доза удобрений.

Рекомендуемые в специальной литературе дозы удобрений даются в расчете на средний или высокий уровень обеспеченности почвы фосфором и калием.

При высоком уровне обеспеченности почвы питательными элементами рекомендуют дозу удобрений уменьшать, а при низком - увеличивать.

Так, для плодовых деревьев, выращиваемых на дерново-подзолистых и серых почвах, средним уровнем обеспеченности считается содержание на 100 г почвы в слое до 20 см 8 - 10 мг фосфора и 7 - 10 мг калия, повышенным - 12 - 16 мг фосфора и 11 - 14 мг калия и высоким - 16 - 20 мг фосфора и 15 - 18 мг калия. В слое почвы 20 - 40 см содержание фосфора должно быть в 2 раза, а калия в 1,5 раза меньше, чем в верхнем.

Исходя из этого, при уровне обеспеченности почвы фосфором и калием ниже среднего рекомендованные дозы удобрений для основного внесения и подкормки увеличивают в 2 раза, при среднем и повышенном - в 1,2 - 1,5 раза, а при очень высоком (более 40 мг на 100 г почвы) уменьшают в 2 раза. Это обусловлено сложным взаимодействием питательных элементов между собой в почве. Наличие азота, фосфора и калия в питательной среде в значительной степени определяет интенсивность роста растений и поглощения ими других элементов минерального питания.

Повышение уровня азотного питания увеличивает поступление в растения калия, кальция, магния, меди, железа, марганца и цинка, а при избыточных дозах азота уменьшает его.

Избыточные дозы фосфора и зафосфачивание почвы снижают поступление в растения микроэлементов.

Фосфор в жизни растений

Кандидат биологических наук, доцент кафедры агрохимии факультета почвоведения Московского государственного университета В.С.Егоров продолжает рассказ о том, что надо знать каждому огороднику.

Влияние фосфора на жизнь растений весьма многосторонне. При нормальном фосфорном питании значительно повышается урожай зерновых и улучшается качество зерна. В овощах, плодах и корнеплодах увеличивается содержание сахаров, в клубнях картофеля - крахмала, у льна повышается длина и прочность волокна. Фосфор повышает также зимостойкость растений, ускоряет их развитие и созревание.

Оптимальное фосфорное питание стимулирует развитие корневой системы: она сильнее ветвится и глубже проникает в почву. А это, в свою очередь, способствует улучшению снабжения растений питательными элементами и влагой, что особенно важно в засушливые годы. Без фосфора, как и без азота, жизнь невозможна. Он входит в состав различных органоидов, содержится в минеральных соединениях, входит в состав ферментов и витаминов.

В разных почвах содержится неодинаковое количество фосфора: меньше всего в песчаных почвах, больше всего - в мощных высокогумусных. Верхние слои почвы содержат, как правило, много фосфора; вниз же по профилю почвы содержание его уменьшается.

При обработке листового аппарата растений растворами солей фосфора передвижение его в другие органы идет очень медленно, поэтому нормальное фосфорное питание растений обеспечивает только корневая система.

В природе не существует естественных источников пополнения запасов фосфора в почве. Поэтому единственно возможный путь - это применение фосфорных удобрений.

Что необходимо знать для грамотного внесения удобрений?

Во-первых, какие элементы питания необходимы растениям, в каких количествах и какую роль они играют в жизни растений, как сказывается недостаток или избыток того или иного элемента на состоянии растений и на их внешнем виде.

Во-вторых, в чем нуждается ваша земля: это можно узнать с помощью анализа почвы участка в агрохимической лаборатории. Такой анализ расскажет о кислотности почвы, ее потребности в известковании, а также о содержании в ней полезных и токсических элементов.

И в-третьих, надо знать, как правильно рассчитать дозу удобрения, как растут и развиваются растения и в какие фазы роста нужно обеспечить растения тем или иным питательным элементом в виде корневых или некорневых подкормок...

Что такое сапропель?

Сапропелью называют пресноводный ил. Она представляет собой отложившуюся в пресноводных водоемах смесь земли с полуразложившимися растительными и животными остатками. Сапропель содержит органические вещества (до 15 - 30% и более), азот, фосфор, калий, известь, микроэлементы, некоторые витамины, антибиотики, биостимуляторы.

Сапропель применяют как удобрение в чистом виде, и в виде компостов с навозом, фекалиями или навозной жижей.

Перед внесением в почву ил проветривают, чтобы содержащиеся в нем вредные для растений закисные соединения превратились в окисные. Заготавливают ил как летом, так и зимой. При приготовлении компостов на 1 т сапропелей берут 0,2 т навоза. Они особенно эффективны на кислых подзолистых и легких песчаных и супесчаных почвах. Доза компостов для овощных культур и картофеля в зависимости от содержания питательных веществ - 6 - 7 кг на 1 кв.м площади.

Если весной на участке застаиваются талые воды, постарайтесь придать участку ровный или слегка выпуклый профиль, чтобы весенние воды могли быстро схлыныть пока почва не оттаяла и земля, оттаяв, смогла дышать. По краям участка прокопайте водоотводные канавки с выходом в более глубокий дренажный канал. Даже если ваш садовый участок не на болоте, а просто на вашем участке повышенный уровень грунтовых вод, то земля довольно быстро начинает закисать, что выражается в уплотнении, зарастании почвы щавелем и мхом, и наконец приобретении синеватого оттенка и консистенции очень вязкой глины с неприятным кислым запахом. Как с этим бороться? Ниже приведен список простых, но совершенно необходимых действий.

Если ваш участок низкий. Вполне возможно, что ваш участок просто ниже окружающих участков. Где взять много плодородной земли для того, чтобы поднять участок? Проще и дешевле всего привезти несколько машин мелкого песка. Но только не надо сыпать его НА грядки, если только у вас не сплошная глина. Сыпьте песок ПОД грядки, то есть на месте грядки отбросьте в сторону плодородную землю, доведите траншею до глубину траншеи до 1,5 - 2 х штыков лопаты. Засыпьте столько песка, чтобы до нужного вам уровня грядки осталось примерно один штык высоты. Теперь перевалите плодородную землю назад. Грубую, закисшую землю с глубины 1,5 - 2 х штыков порыхлите и отвезите в сторону, пусть годик полежит кучей, раскислится, аэрируется. Через годик, под зиму ее можно раскидать по перекопанному участку слоем 1 - 2 см. Заметьте, что песок будет также являться дренажным слоем, поэтому неплохо довести его ближе к дренажным канавкам по краям участка. Производя такую операцию даже с одной грядкой в сезон, вы за несколько лет сильно поднимете свой участок одновременно повысив его плодородие. Глубины плодородного слоя в один штык вполне достаточно для большинства с/х культур. При необходимости вырыть посадочную яму выкопанный песок просто разбросайте под зиму по участку. Не забудьте, что посадочную яму надо копать примерно в половину глубины, на дно насыпать песок. Обязательно сажайте яблони на холмики, компенсируя глубину посадочной ямы. По мере роста яблонь вы будете подсыпать холмики по периметру

Подзимняя перекопка. И это особенно важно для тяжелых, пере увлажненных и грубых почв - обязательная сплошная перекопка под зиму. Эту перекопку нельзя заменить только весенней, это как-бы "ключевой момент". Перекопка глубокая, крупные комки земли не надо разрыхлять. Под действием воздуха, атмосферной влаги и мороза комки почвы дробятся, насыщаются кислородом. В результате сложных реакций земля становится рыхлой, питательные вещества становятся доступны растениям. Если вы хотите быстро повысить плодородие почвы, разбросайте поверх перекопанной почвы навоз (без него не обойтись), подойдет любой, даже не перепревший. Надо только обязательно присыпать разбросанные лепешки землей (или даже мелким песком, если у вас торф или жирный суглинок) слоем в несколько см (не более 5 см). При весенней перекопке вы увидите, сколько дождевых червей - генераторов плодородия - разведется под каждой лепешкой навоза. Внесите также необходимые дозы доломита, извести, суперфосфата, хлористого калия.



Щадящая обработка почвы, глубокое рыхление. Следует отметить, что если у вас плодородная, хорошо дренированная, с большим количеством дождевых червей почва, то применяется более щадящая обработка почвы. Вместо осенней перекопки высаживают почвопокровные растения (еще по основной культуре) для защиты от вымывания дождями питательных веществ осенью-весной. Эти растения могут служить сидератами, т.е. их перекапывают по весне. Кроме того, они помогают защитить овощи от нематоды. Весной легкую почву рыхлят вилами только слегка сдвигая пласт.
Глубокое рыхление делают так: вертикально втыкают вилы, наклоняют на себя, потом, еще немного вдавливая вилы в землю, отводят ручку вперед, сдвигая пласт почвы от себя.
Тяжелую почву перекапывают классическим способом. Но еще раз отмечу, что щадящая обработка почвы годится только для окультуренной рыхлой, хорошо дренированной, плодородной почвы. Для грубых, склонных к закисанию почв следует проводить подзимнюю перекопку почвы с внесением больших доз органических удобрений для развития полезных почвенных микроорганизмов.
Весенняя перекопка. Здесь требуется тщательно разрыхлять комки земли. Проводят глубокое рыхление как описано выше. Далее рыхлят поверхности тяпкой или культиватором приблизительно на полштыка лопаты, заделывая золу, компост, удобрения. Навоз применяют только перепревший
Вынос питательных веществ из почвы с урожаем. Теперь почва на вашем участке насыщена воздухом и удобрена в большей или меньшей степени. Но получая каждый год определенный урожай, мы лишаем землю части ее плодородия. Кроме того питательные вещества выносятся с ботвой, листвой, ветвями. Возникает вопрос - сколько и каких удобрений надо вносить, чтобы плодородие не только не падало, но и увеличивалось.

Растения по потреблению питательных в-в можно условно разделить на три группы:

потребляющие много питательных в-в,
умеренно потребляющие,
и мало потребляющие питательные в-ва


Растения первой группы (капусты, тыквенные, томаты, картофель и др.) требуют очень хорошо удобренные грядки, некоторые допускают внесение не перепревшего навоза. На следующий год на этих грядках останется достаточно питательных в-в для выращивания растений с умеренным потреблением (свекла, морковь, лук, чеснок, земляника и др.). Требуется только внести перегной и небольшое кол-во минеральных удобрений в посадочные бороздки. Точно также с внесением перегноя и небольших кол-в минеральных удобрений в посадочные бороздки на третий (и даже четвертый) год эти грядки могут быть использованы под мало потребляющие растения (редис, не кочанный салат, горох, столовая зелень и др.). Далее грядки следует очень хорошо заправить перегноем, удобрениями.
Опавшая листва Опавшая листва превращается в отличный компост всего за сезон. И патогенов там почти нет. Можно использовать такой компост для засыпки в посадочные лунки и бороздки. Но прошлогоднюю листву можно сразу заделывать в грядки. Лучше всего под огурцы, кабачки, тыкву и т.п. Но глубина заделки опавшей листвы под огурцы примерно 10 см. Листву следует хорошо смочить и добавить азотных удобрений, т.к. опавшая листва содержит мало азота. Результатом будет прекрасная листовая земля, широко применяемая на огороде и для горшечных растений. Так что заготавливайте больше халявной опавшей листвы, только не в городах, и не вдоль шоссе.

Посоветовали вот тако препарат - стимулятор цветения и защита от стресса.
Может кто уже пользовался, то поделитесь эффектом.
Я, собственно, купила ради каллы, которая ботву шурует, а цвести не хочет
Судя по надписи мелким шрифтом - это гиббереллиновые кислоты, натриевые соли, 20г/кг, порошок. Каким образом стимулирует цветение то?

Спасибо ysh за такую подробную информацию, не во всех энциклопедиях это найдёшь. Может подскажите, когда какую культуру (овощи) подкармливать, в какой фазе, какими удобрениями, дозами, с какой повторностью? Наверное за это скажут спасибо сотни овощеводов.

Капуста
Выращивание рассады капусты

Рассаду ранних сортов капусты возделывают в теплых парниках и обогреваемых теплицах, среднеспелых - в холодных рассадниках, среднепоздних и поздних - в теплицах, оборудованных на случай резкого похолодания аварийным обогревом, или в теплых рассадниках. Основное условие при выращивании здоровой, развитой рассады - усиленное проветривание сооружения. Для лучшего проветривания и хорошей воздушной закалки растений пленку полностью или частично поднимают на боковых сторонах теплицы или рассадника. Рассаде ранних и поздних сортов необходим обогрев почвы и воздуха. При отсутствии отопления используют навоз. За неделю до посева капусты разогретый навоз укладывают рыхло, не ступая на него ногами, в теплицу или парник: в первом случае слоем 20-30, а во втором - до 40 см. Сверху выравнивают и посыпают известью или древесной золой в целях предупреждения появления грибков. На 1 м2 расходуют от 0,3 до 0,5 кг извести или 0,6 кг золы. Через 3-4 дня слегка осевший навоз выравнивают и сверху насыпают грунт из торфа и старых древесных опилок в соотношении 4 : 1. При использовании свежих опилок грунт через 2-3 дня разрыхляют. Вместо торфа можно брать плодородную огородную землю не зараженную болезнями и вредителями, опасными для капусты. Грунтовая смесь должна быть рыхлой и питательной, с кислотностью близкой к нейтральной (рН 6,8-7). В нее вносят минеральные удобрения (50-100 г/м2 аммиачной селитры, 80-150 - двойного суперфосфата и 40-60 г/м2 сернокислого калия) и тщательно перемешивают. Приготовленный грунт насыпают слоем 15-20 см при выращивании рассады без горшочков или 5-7 см при возделывании в питательных горшочках или кубиках. Для посева отбирают наиболее крупные, однородные семена размером не менее 1,2 мм у ранних и 1,5 - 2 мм у среднеспелых и поздних сортов. Необходимое количество опускают на 20 минут в горячую воду (48-50° С), затем быстро переносят в холодную для охлаждения. Прогревание способствует их оздоровлению. Для увеличения урожайности семена намачивают в течение 8 часов в растворе сернокислого марганца (1г на 1 л воды), слегка подсушивают до состояния сыпучести и высевают. Рассаду выращивают в течение 40 - 60 дней двумя способами: с пикировкой или без нее.

Подкормка.

Первую внекорневую подкормку (т. е. по листочкам) делают в фазе двух настоящих листочков. На 1 л воды разводят 0,5 таблетки микроэлемента или половину чайной ложечки полного удобрения с микроэлементами. Подкормку проводят из маленькой леечки поливом на листья растений. Вторую подкормку проводят поливом листьев растений в момент начала закаливания на открытом воздухе. На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке мочевины и сульфата калия или хлористого калия, расходуя по стакану на горшочек.

Часто у молодой рассады на уровне почвы утончается и темнеет стебелек, рассада вянет и погибает - эта болезнь называется "черная ножка". Для борьбы с болезнью рассады временно прекращают полив, обрабатывают раствором марганца и посыпают пораженную часть стебелька золой или молотым углем.

Высадка рассады в открытый грунт

Выбор участка. Участок под капусту выбирают открытый, солнечный, плодородный, ровный или имеющий небольшие южные и юго-восточные склоны. Лучшими предшественниками для капусты являются бобовые и зерновые культуры, огурцы, лук, корнеплоды, картофель. На одном месте капуста может расти не более 2-3 лет, и возвращать посадку на это место рекомендуется не ранее, чем через 4 года. Капуста очень требовательна к плодородию и структуре почвы. Самыми лучшими почвами для нее являются суглинистые с высоким содержанием органических веществ (гумуса), с нейтральной или слабокислой реакцией, хорошей влагоудерживающей способностью.

Подготовка участка.

Участок под капусту начинают готовить с осени, т. е. перед копкой участка в почву вносят известковые материалы, такие, как доломитовая мука или известь-пушонка, или порошкообразный мел, из расчета 2 стакана на 1 м . Известковые материалы равномерно рассыпают по сухому участку, сразу же перекапывают и оставляют до весны. Весной на участок добавляют органические и минеральные удобрения. Из органических - навозный перегной или навозно-торфяной компост, из расчета ведро на 1 м .Из минеральных - порошкообразный суперфосфат или нитрофоску (2 столовых ложки) ,золу древесную (1-2 стакана) и 1 чайную ложечку мочевины на 1 м и перекапывают на глубину 15 см.
В период выращивания капусты землю в междурядьях периодически рыхлят. Для ускорения образования кочанов растения подкармливают сульфатом аммония или натриевой селитрой (70 г на 1 м2). Удобрения разбрасывают в междурядьях и заделывают.

По мере надобности кочаны срезают, а участок очищают от оставшихся кочерыг и корней. При использовании капусты в качестве ранней зелени с участка сначала убирают часть растений ? по два из каждых трех в ряду. Оставшиеся растения образуют кочаны.

Огурцы
Огурцы регулярно поливать раствором марганцовки, подкармливать раствором коровяка (птичьего помета) раз в 10 дней. Готовят подкормку так- на 10 литров воды берут 1 литр густого коровяка, 20 грамм мочевины, 40 грамм калийного удобрения, 50 грамм суперфосфата. Одного литра подкормки хватает на 4 растения. Собирать урожай каждые два дня. Поливать не чаще двух раз в неделю. В случае появления у огурцов корневой гнили- поливать их настоем репейника (замочить репей в бочке на 3-4 дня).

Подготовка почвы. Желательно размещать огурец после картофеля, гороха, томата и кукурузы. Выносит небольшое затенение, можно выращивать под деревьями, особенно применяя шпалеру. Требователен к плодородию почвы, поэтому с осени вносить на 10 кв м 80-100 кг навоза, а если его нет, то по 250 г калийной соли, 400 г суперфосфата, а весной - 150-200 г аммиачной селитры. С осени глубоко перекопать, а ранней весной забороновать, тяжелую заплывшую почву перекопать.

Помидоры
Подкормки
Во время вегетации необходимо сделать три - четыре кормовые подкормки (под корень). Первая корневая подкормка делается через 15 -20 дней после посадки рассады: на 10 литров воды 1ст ложка нитрофоски, пол-литровая банка кашицеобразного коровяка (или куринного помёта). Из расчёта 1 литр на растение.
Вторая корневая подкормка (через 10 дней после первой): на 10 литров воды 1ст ложка Гомельского или Рижского удобрения (если нет, повторить коровяк или куряк) + 1 чайная ложка калиевой селитры или сульфата калия. Из расчёта 5 литров на 1м?.
Третья корневая подкормка (через 12 дней после второй ): на 10 литров воды 1 литр кашицеобразного коровяка или куриного помёта. Из расчёта 6-8 литров на 1 м?.
Затем повторяют ещё 2 - 3 раза с интервалом в 10 дней этим же раствором.
Некоторые сорта томатов требовательны и сильно реагируют на недостаток в почве магния. Первый признак магниевого голодания - появление у растений слабого посветления листовой пластинки во время формирования первого соцветия, а к моменту роста и налива плодов возможно уже сильное пожелтение листа. Во избежание этого необходимо один раз в десять дней, начиная с момента посадки растений в теплицу, проводить их внекорневую подкормку 0,5 % раствором MgSO4.
Надо помнить: фосфор способствует усиленному росту корней, более раннему цветению и плодоношению, а также повышению урожая и сахористости плодов. Фосфор необходим в первый период роста и развития, после прорастания семян, т.к. в это время у растения почти отсутствует корневая система. Способность томатов в этот период роста усваивать труднорастворимые соединения фосфора затруднена, поэтому для молодого растения (до 30 дней) необходима фосфорная подкормка.
Азотно-калийное питание особенно необходимо растению в фазах бутонизации, цветения и плодоношения. Недостаток этих удобрений резко снижает урожай.
Если верхние листья днём слегка закручиваются , а ночью распрямляются, цветки не опадают, ярко-жёлтого цвета, крупные и их много - это растение хорошо развито.

Перцы
Условия выращивания культуры


Перец - теплолюбивое растение. Оптимальная температура воздуха днем в солнечную погоду 24 - 28°С, в пасмурную 22 - 24°С, ночью 18 - 20°С, среднесуточная - 21°С. Температура воздуха 30°С и выше вызывает активный рост растений, однако цветки при этом не опыляются и опадают, особенно в условиях высокой влажности воздуха, из оставшихся развиваются некрупные деформированные плоды. Плохо влияют на перец большие перепады ночных и дневных температур и повышенная влажность воздуха, поэтому теплицы следует проветривать, не допуская при этом сквозняков. Из-за различного отношения к температуре и влажности перец не рекомендуется выращивать в одной теплице вместе с томатом.


Растения перца требовательны к влажности почвы и воздуха. Эта культура не переносит даже кратковременного пересыхания почвы. Поливают перцы 1 - 2 раза в неделю теплой водой (t = 25 - 30°С) под корень, расходуя 1 - 2 литра воды на растение. Пере увлажнение не допускается. Оптимальная относительная влажность воздуха - 60 - 70%. Если она повышена, пыльца становится нежизнеспособной и опыления и завязывания плодов не происходит. Поэтому полив следует производить в утренние часы.


Через каждые 2 - 3 недели растения подкармливают. На 10 л отстоявшейся воды берут (г): 25 - 30 аммиачной селитры, 30 - 40 суперфосфата, 10 - 20 хлористого калия. Это количество расходуют на 2 - 3 кв. метра. После подкормки, чтобы избежать ожогов листьев, растения поливают чистой водой. Раз в месяц хорошо провести некорневую подкормку кальциевой селитрой и фосфорно-кислым калием (по 10 - 12 г на 10 л воды) или микроудобрениями (г на 10 л воды): 28 - борной кислоты, 18 - сернокислого марганца, 2 - сернокислого цинка, 9 - сернокислой меди. Расход - 2,5 - 3 л на 10 кв. метров.


Корневая система перца по сравнению с надземной частью растет менее активно и мощность ее определяется условиями почвенного плодородия. Так как культуру выращивают через рассаду, которую затем пересаживают на постоянное место, корневая система сильно разветвляется, приближается к мочковатой и располагается на глубине 20 - 40 см. Это необходимо учитывать при рыхлении почвы. Для создания благоприятных условий для развития корневой системы, помимо поливов, подкормок и соблюдения режимов выращивания, следует также проводить регулярное рыхление до полного смыкания растений в ряду. Рыхлят осторожно, не повреждая корневую систему.


Плоды всех видов перца собирать в начале биологической спелости (начало покраснения). В этой фазе они накапливают наибольшее количество сахаров, витаминов и других питательных веществ. Но в пищу пригодны и ещё зелёные плоды в фазе технической спелости. Следует своевременно убирать плоды, не допуская их созревания, так как в этом случае не образуются новые завязи. Убирают крупные плоды, оставляя 3 - 5 мелких и средних. Плоды обязательно аккуратно срезать ножом, а не обрывать, так как это может привести к загниванию растения.

Кабачки, патиссоны

Подготовка гряд. Как и все тыквенные, эти растения требовательны к условиям питания и освещения, хорошо отзываются на подкормки. Грядки готовят в начале мая. Одному растению требуется площадь питания примерно 0,7x0,7 м. Для посадки делают крупные лунки, куда вносят от половины до целого ведра перепревшего навоза или компоста, 8-10 г аммиачной селитры, 15-25 г двойного суперфосфата, 10 г хлористого калия. В каждую лунку сажают на расстоянии 2-3 семечка, после всходов лишние прорывают или пересаживают.

Для получения ранней продукции применяют рассадный способ (20 - 25-дневная рассада) в сочетании с паровыми грядами, кучами и пленочными укрытиями. Для получения рассады семена высевают в горшечки 20-25 апреля. Возраст рассады 20-25 дней. Под пленку рассаду высаживают 10-15 мая.

Перед посевом семена кабачков замачивают и выдерживают во влажном мешочке трое суток. Сеют кабачки с 10 мая (под пленку) по 5 июня. От посева до получения плодов проходит 60 - 70 дней. Размещать квадратным способом через 70 - 80 см. Глубина заделки семян на легких почвах 5 - 6, а на тяжелых 3 - 4 см.

Уход за кабачками заключается в регулярных, обильных поливах обязательно теплой водой по периметру кроны и под ней. Перед цветением, во время цветения и во время налива плодов хорошо сделать подкормки. В 10 литрах воды разводят 1 литр коровяка и 0,5-1 ст.ложку нитрофоски. На 1 растение расходуют 5 литров раствора.

Современные сорта кабачков растут компактным кустом, но для длинностебельных следует сделать прищипку. Ее делают с появлением четвертого листа путем удалния верхушечной почки. Молодые завязи патиссона и крукнека снимают в возрасте 5-7 дней, у цукини и кабачка в возрасте 7-12 дней. Плоды надо снимать регулярно, не допуская перезревания.

Хорошего качества кабачки легко получить даже при при отсутствии хорошей огородной почвы, что является обычным для садовых участков и дач. В конце апреля - начале мая соберите прошлогоднюю листву, остатки стеблей цветов и тому подобный растительный мусор. На намеченном, солнечном месте сложите все это в кучу, пролейте водой и присыпьте землей слоем 5 - 10 см, причем именно сверху должно быть приблизительно 10 см, не более. Вешина кучи должна быть слегка вогнутая, чтобы вода не скатывалась с вершины кучи, а впитывалась. Можно даже сделать небольшой земляной бортик по краю вершины. Куча может быть как округлой, так и ввиде бурта неограниченной длины. Диаметр (ширина) приблизительно 1,0 - 1,5 метра, высота от 30 см до 70 см. Можете сразу укрыть кучу любой пленкой - пусть прогревается.

Морковь

Подготовка гряд. Морковь предпочитает плодородные нейтральные почвы, однако хорошо растет на слабощелочных или слабокислых почвах. Для получения длинных ровных корнеплодов следует подготовить высокую гряду (глубокий пахотный слой) хорошо разрыхленной (не грубой, не комковатой, без камней или керамзита, потом слегка уплотнить ее) земли. Лучше даже сделать грядку с осени, чтобы земля быстрее прогрелась, а весной еще раз перекопать ее. Не следует вносить свежий навоз перед посадкой моркови. Хорошие результаты, именно для бедных почв, дает закладка под гряды свежего компоста и растительных остатков на глубину 1 - 1,5 штыков под зиму в год предшествующий посеву. Морковь особенно требовательна к калию и кальцию. Приблизительная норма внесения минеральных удобрений на 1 кв. метр: полведра перегноя или компоста, для рыхлости на тяжелых суглинках добавляют 2 - 3 литра древесных опилок, смоченных раствором мочевины ( 2 столовые ложки на 10 л воды). Из минеральных удобрений две столовые ложки двойного суперфосфата, одну ст. ложку сульфата калия, чайную ложку натриевой селитры и полулитровую банку древесной золы.

Свекла

Требования свеклы к влаге особенно велики в начальный период развития. Взрослые растения более выносливы, так как корневая система их проникает на большую глубину. Однако при недостатке влаги мякоть корнеплода грубеет, листья измельчаются и преждевременно засыхают. Очень плохо растет свекла при излишке влаги и закислении почвы. Поэтому не следует сеять ее на тяжелых, кислых и заболоченных почвах.

Свекла очень требовательна к свету. При недостаточном солнечном освещении, в тени деревьев, кустарников или строений, при сильном загущении в рядах и междурядьях и при зарастании сорняками растения вытягиваются и образуют очень мелкий корнеплод.

Вносить большие дозы минеральных удобрений, особенно азотных, не рекомендуется, так как свекла сильно накапливает нитраты. Лучше ограничиться перегноем.

Посеянная 15-20 мая свекла взойдет к началу июня. Поливать надо осторожно, чтобы не замыть всходы. Основные работы в это время, как, впрочем, и с другими корнеплодами - прореживание. Нужно, чтобы между растениями с первых дней появления всходов было расстояние 1-2 см. Второе прореживние надо совместить с выборочной уборкой в конце июля. Между растениями свеклы, редьки, репы, пастернака 8-10 см. Оставлять большие расстояния между корнеплодами не имеет смысла, так как они сильно разрастутся и будут невкусными. Регулярный полив необходим корнеплодам в период их формирования. При длительном перерыве в поливах ткани твердеют, и при возобновлении поливов или дождей корнеплоды трескаются.

При слабом развитии растений эффективна подкормка в бороздки глубиной до 4 см вдоль рядков на расстоянии 7 см от растений. С одной стороны в бороздки вносят гранулированный суперфосфат, с другой стороны - мочевину, смешанную с хлористым калием (по 10 г на 1 м длины). После заделки удобрений почву надо полить. Если нет минеральных удобрений, можно внести в почву золу. Появление на листьях свеклы желтых округлых пятен говорит о том, что почва кислая и в ней недостает калия. В этом случае надо полить растение известковым молоком, смешанным с хлористым калием (300 г извести и 80 г хлористого калия на 10 л воды в расчете на 20 м длины).

Репа, редька, брюква

Для выращивания репы, редьки и брюквы следует отводить влагоемкие суглинистые или супесчаные почвы с нейтральной и слабокислой реакцией. Исключение составляет репа, которая удовлетворительно растет даже при кислотности 5,0. Непригодны сухие, песчаные почвы. Подготовка почвы под эти культуры такие же, как и под другие корнеплоды. На плодородных участках с осени применяют на 1 кв. метр 10-15 г суперфосфата и 15-20 г калийных удобрений, весной 10-15 г аммиачной селитры. На малоплодородных почвах минеральные удобрения смешивают с органическими ( 3-4 кг на кв.метр). Для уменьшения кислотности при осенней подготовке почвы необходимо внести известь 400-500 г/кв.метр. Под репу, редьку и брюкву нельзя вносить свежий навоз, т.к. это приводит к пустотелости корнеплодов и чрезмерному росту ботвы.


Высокие урожаи получают при бесперебойном снабжении растений влагой на протяжении всего периода роста.

Брюква, репа, редька - холодостойкие культуры, переносят легкие заморзки. Оптимальная температура для выращивания брюквы и репы 15 - 18 град., редьки 18 - 20 град. При более высокой температуре вкус корнеплодов грубеет. Участок должен быть солнечный.

Брюкву высевают ранней весной не позднее 10-15 мая. Репу и редьку для летнего и осеннего потребления сеют одновременно с брюквой. Для зимнего потребления редьку высевают 10-15 июня, репу - 10-15 июля. Эти культуры высевают и на ровной поверхности, и на грядах с расстоянием между рядами 35-40 см для редьки и брюквы и 25-30 см для репы. Редьку загущать нельзя, в ряду расстояние 20-25 см. Семена заделывают на глубину 1,5-2 см. Сеют сухими семенами. Для выращивания брюквы используют также рассаду.


При уходе за посевами необходимо периодически рыхлить междурядья. Для для отпугивания и борьбы с крестоцветными блошками растения опрыскивают различными настоями (чеснок, табак и т.д.) или посыпают золой, пылью. Важно начать это делать заблаговременно, не допустить размножение вредителей. При образовании первых двух настоящих листьев проводят прореживание, оставляя между растениями репы до 6-8 см , а брюквы и редьки - 13 - 18 см. После прорывки хорошо подкормить азотными удобрениями 10-15 г на кв. метр ( или навозной жижей разбавленной в 3-4 раза ). Через 20-25 дней проводят подкормку фосфорно-калийными удобрениями по 10 г на кв. метр ( калийные удобрения можно заменить золой 200 г/кв.метр ).


Уборку корнеплодов лучше проводить до наступления заморозков. У выбранных из земли корнеплодов обрезают листья и временно прикапывают землей слоем 8-10 см. С наступлением устойчивой прохладной погоды корнеплоды помещают в прохладное хранилище.
Минимальный срок возврата на прежнее место не менее 3-4 лет. Недопустимые предшественники - капуста, редис.

Фасоль

Особенности удобрения

Если зернобобовые культуры высевают после овощей, получивших большие дозы органических и минеральных удобрений (корнеплоды, капуста, картофель, огурцы, помидоры), то дополнительного удобрения они не требуют.

Если зернобобовые культуры планируют пустить в качестве первопроходцев на участке или высевают на неплодородных почвах, то следует тщательно подобрать удобрения, чтобы обеспечить необходимым растения и не дать лишнего.

Особенностью питания зернобобовых культур является их повышенная по сравнению с другими культурами потребность в кальции, поэтому внесение извести или гипса под осеннюю перекопку позволяет сделать два добрых дела для зерновых бобовых культур - создать оптимальную кислотность почвы и обеспечить необходимым кальцием.

Как только у фасоли разовьется первый настоящий лист, проводят первую подкормку, а примерно через три недели - вторую.

Поскольку фасоль, благодаря клубеньковым бактериям, частично использует азот воздуха, то для подкормки применяют только бедное азотом полное удобрение. Фасоль лучше отзывается на подкормку растворами питательных веществ, чем на поверхностное внесение сухих удобрений. В любом случае следует проводить последующий полив чистой водой, хорошо омывая листья.

Сухие удобрения или растворы ни в коем случае не должны попасть на листья фасоли, иначе растения получат сильные ожоги. Листья фасоли в этом отношении очень чувствительны. Даже немедленное смывание удобрений чистой водой не всегда может предотвратить ожоги. Поэтому при внесении удобрений нужна большая осторожность. При внесении сухих удобрений рука с удобрениями должна находиться у самой поверхности почвы. А при внесении жидких подкормок сетку с лейки снимают, а носик направляют на почву между рядами.

Чеснок

Лучшие почвы для чеснока- легкие суглинки, хорошо заправленные перегноем. Время посадки -конец сентября, начало октября. Уход такой же как и за луком. В первой половине лета, когда листья растут, нужно хорошо подкормить. Чеснок хорошо отзывчив на подкормку золой. Обычно делают мочевину и хлористый калий по 10 гр. на 1 ведро воды. Во время роста листьев 2-3 раза поливают, однако частые поливы приводят к формированию крупной луковицы, но которая плохо хранится.

Разделять луковицы для посадки нужно непосредственно перед посадкой. Глубина заделки 6-8 см. Расстояние между рядами 20 см.

Встречаются два типа чеснока: стрелкующийся, который образует цветоносный стебель-стрелку с воздушными луковицами на верхушке, и нестрелкующийся, который стрелку не образует.

Целые луковицы следует заблаговременно разрушить на зубки. Перед посадкой зубки нужно прогреть?. Для посадки брать только наружные зубки, так как они лучше растут и дают более высокий урожай. По крайней мере, следует сажать отдельно крупные, средние и мелкие зубки. Не имеет смысла посадка бульбочек, урожая с них не получить. Для борьбы с нематодой, зубки выдерживают 1-2 суток в растворе поваренной соли из расчета 3 ст. сожки соли на 10 литров воды. Под зиму чеснок сажают с 15 сентября по 1 октября. Важно, чтобы зубки успели до наступления заморозков укорениться, но ростки не вышли на поверхность. Срок посадки ярового чеснока - 20-25 апреля, как только созреет почва. Глубина посадки зубков озимого чеснока - 6-8 см, ярового - 3-5 см. Расстояние в ряду 8-10 см, расстоянии междурядами 18-20 см. Для менее плодородной почвы и крупноголовковых сортов расстояние в ряду следуем увеличить до 15-20 см, междурядья - до 25 см. После посадки почву мульчируют слоем 2-3 см перегноя или торфа или навоза. Можно укрыть ботвой или другим материалом, который позволяет сохранить тепло при первых морозах, когда еще мало снега.

Чеснок является холодостойкой и влаголюбивой культурой. Чеснок очень чуствителен к кислотности почвы и требует нейтральной, плодородной почвы. Нельзя размещать чеснок по свежему навозу. При подготовке гряды за месяц до посадки на 1 кв.метр вносят ведро перегноя или компоста, столовую ложку двойного суперфосфата, две ст. ложки сульфата калия, полулитровую банку древесной золы.

Весной, при появлении всходов, чеснок следует подкормить азотом. В 10 л воды разводят ст. ложку мочевины и поливают из расчета 5 л на 1 кв.метр. Междугрядья следует регулярно рыхлить. При отсутствии дождей, чеснок поливают раз в неделю 12-15 л на кв.метр. Стрелку чеснока выламывают (или срезают), когда она достигнет длинны 10-12 см. Такие стрелки употребляют в пищу. Подкормку проводят в середине и конце мая. Первый раз - с преобладанием азота: на 10 л воды 0.5 литра куриного помета и ст. ложку нитрофоски, поливают по 5 л/кв.метр. Второй раз - с преобладанием фосфора и калия: на 10 л воды по ст. ложке дв. суперфосфата и сульфата калия и чайную ложку мочевины. Поливают также - по 5 л/кв.метр. Для борьбы с луковой мухой посевы поливают раствором поваренной соли 3 ст. сожки соли на 10 литров воды из расчета 3-4 литра на кв.метр.

Убирают стрелкующийся чеснок при пожелтении листьев, нестрелкующийся - при полегании пера. Обычно это приходится для озимого чеснока на 25 июля - 5 августа?, для ярового - на 20 августа - 10 сентября. Недели за две? до выкопки можно рекомендовать отгрести землю от головок чеснока. Это позволяет сохранить внешние чешуи головок от растрескивания и распадения головок на отдельные зубчики особенно в дождливый период. После выкопки головок, их оставляют на неделю на грядке, лучше под навесом, для просушки. При небольшом количестве головок, можно сразу обpезать ножом корни, немного промыть водой и сразу просушить, поместив под навес. Через неделю-две чеснок обрезают, оставляя пенек 2-2.5 см и дополнительно просушивают 3-5 дней при температуре 25-30 град. Следует отметить, что стрелкующие озимые сорта хранятся плохо, много теряют при испарении и дыхании. В домашних условиях чеснок необходимо хранить в пакетах плотной бумаги сложенных в полиэтиленовый пакет с перфорацией.
Минимальный срок возврата чеснока на прежнее место не менее 3-5 лет.

Озимый чеснок имеет фиолетово-розовый окрас. Осенью чеснок высаживают в такие сроки, чтобы зубки успели до наступления заморозков укорениться, но не вышли на поверхность. Глубина заделки зубков 7 - 8 см. На зиму чеснок укрывают ботвой картофеля, томата или другим материалом, который позволяет задержать снег. Схема посадки : двухстрочные ленты с растоянием в ленте 20 см, а между лентами 50 см.
Весной, как только созреет почва укрытия снимают.

Яровой чеснок имеет чисто белый окрас, его сеют весной как можно раньше таким же способом, но глубина заделки - 2 - 3 см.

Стрелки регулярно убирайте в начале их образования. Убирают стрелкующийся чеснок при пожелтении листьев, нестрелкующийся - при полегании пера.

Воздушные луковички. Чеснок можно выращивать не только из зубков, но и их воздушных луковичек. Такой чеснок даёт урожай через два года. Весной сеют луковички в рядки, расстояние между которыми - 30 - 40 см, глубина заделки 4 - 5 см. В первый год вырастают луковицы-однозубки, на второй - многозубый чеснок. Весной второго года можно рассадить луговицы-однозубки на расстояние 8 - 10 см друг от друга.

Хранение. Один из лучших способов хранения чеснока - в косах. Для этого чеснок собирают вместе с ботвой, а потом плетут из него косы, которые потом вешают на гвоздь.

Салат

Особенности выращивания

Салат светолюбивое растение и в тени преждевременно накапливает нитраты и стрелкуется.
Салат имеет среднюю потребность в питательных веществах. Почва должна быть средней тяжести, с нейтральной реакцией.
При большой массе листьев у салата поверхностная, слабая корневая система, поэтому у салата повышенная требовательность к влаге.
Почву лучше заправить с осени, а весной внести половину ведра перепревшего навоза в смеси с 1 стол. ложкой нитрофоски и чайной ложкой мочевины и стаканом древесной золы на 1 кв. метр. Можно ограничиться только золой и перегноем, но растения не должны быть загущены.
Салат выращивают рассадой или посевом в грунт. Кочанные салаты очень удобно высаживать рассадой, выращенной в парниках.
Семена высевают с 15-20 апреля или раньше на глубину 1-1,5 см. Для салатов образующих головку расстояние между рядами 25-30 см интервал в ряду 20-35 см. Для поздних рассрояние больше. Для шнитт-салата и срывного салата расстояние между рядами 15 см интервал в ряду 5-10 см.
Для получения непрерывного урожая салата посев повторяют каждые 2-4 недели.
При пересадке рассаду нельзя заглублять или окучивать растения.
Часто салат выращивают в смешанной культуре, т.к. салат хоршо сочетается с самыми разными культурами.
Салат очень отзывчив на подкормки, но нельзя злоупотреблять азотными удобрениями.
Для защиты от загрязнения землю мульчируют соломой.
Требуется защита от слизней, которых собирают под дощечками, специально разложенными для этой цели или вручную с растений. От тли салат можно опрыскивать настоем свеженатертого чеснока.
С появлением цветочной стрелки листья начинают горьчить, поэтому лучше использовать современные европейские сорта салата, которые устойчивы к цветению.
Минимальный срок возврата на прежнее место не менее 2-3 года. Недопустимые предшественники - кабачки, салат. Лучшие предшественники капуста, томаты, картофель.

Лук

О том, что должен запомнить луковод, чтобы стать лукоедом

Сеять лук на высоко плодородных, чистых от сорняков и хорошо продуваемых ветрами участках. Лук хорошо растет на суглинистых и супесчаных почвах. Его лучше размещать после картофеля и огурцов.
На отведенный под лук участок нужно с осени внести под глубокую вспашку по 5-6 кг перегноя и по 50-60 г фосфорных и калийных удобрений на 1 кв. м площади.
Весной почва должна быть хорошо разрыхлена и прикатана. Под боронование нужно внести по 30 г азотных удобрений на 1 кв. м площади.
Посев лука нужно проводить рано при готовности почвы к ведению полевых работ - с 1 по 10 мая. Глубина посева семян 1-3 см. На погонный метр высевается 40-60 штук семян, междурядья 15-20 см. После посева почву прикатывают.
Чтобы ускорить появление всходов, семена лука нужно намочить в воде комнатной температуры, и, когда проростки достигнут длины 1 -2 см, семена высевают во влажную почву.
В течение вегетации лука .проводятся прополки и поливы...
Кстати! Если Вы приобрели семена лука и сомневаетесь в их качестве, то их жизнеспособность можно узнать в течение 20 - 30 минут. Для этого возьмите 20 - 30 шт. семян, заверните в марлю, завяжите и бросьте в кипящую воду, и пусть они варятся 20 - 30 минут, хорошие семена дадут белые проростки...
Чтобы получить высокий урожай лука-репки в год посева чернушки, за растениями лука требуется тщательный уход - прополки, подкормки, если нужно, то и поливы.

Чтобы лук не болел пероноспорозом (усыхание пера) растения в фазе 3 - 5 листьев нужно опрыскать 1-процентным раствором ридомила или 3-процентным раствором цинеба. Если этих препаратов нет, то опрыскивание делайте 1-процентным раствором марганцовки. За вегетацию делается до трех опрыскиваний с интервалом 7 - 10 дней после каждой обработки.

При прополках лука нужно помнить, что он любит "декольте", т.е. в почве должны находиться только корешки, а луковица должна быть открытой, в то время как при выращивании чеснока применяем его присыпание почвой.

Петрушка

Для посева грядку лучше подготовить с осени. Осенью следует глубоко перекопать почву, а весной еще раз перекопать и хорошо подрыхлить ее. Под осеннюю перекопку следует внести половину ведра навоза, смешанного с 2 столовыми ложками двойного суперфосфата и 1-й ст. ложкой сульфата калия и возможно один стакан извести на 1 кв. метр. На тяжелых суглинках осенью следует дополнительно внести 2 литра мелких древесных опилок, которые культиватором заделывают в почву на глубину не более полштыка. Весной вносят еще половину ведра хорошо перепревшего навоза или торфокомпоста с навозом, смешанного с 1 ст. ложкой нитрофоски или половиной столовой ложки калийной или натриевой селитры и полулитровой банкой древесной золы на 1кв. метр.

Семена петрушки прорастают медленно, поэтому их замачивают в ткани, марле в течение 3-4 дней. Как только у части семян проклюнутся ростки, их немного обсушивают и высевают в бороздки на глубину 0.5-1 см. Расстояние между бороздками 15-20 см, между растениями - 2 - 3 см. Срок высева - как только созреет земля - вторая половина апреля. Дополнительный срок высева на зелень - начало июля. Грядку можно закрыть пленкой так, чтобы между пленкой и почвой оставалось пространство 2 - 3 см. Как только появятся всходы, пленку снимают.
За время вегетации следует рыхлить междурядья и провести 2-3 подкормки в бороздки в междурядьях. Подкормки проводят на ранней стадии вегетации, чтобы зелень не накапливала больших количеств нитратов и не была испачкана настоем коровяка.

Осенью отбирают нестандартные корнеплоды петрушки тоньше 1 см в диаметре, либо посаженные летом. Тонкие корнеплоды лучше перезимовывают. Их используют для получения зелени ранней весной и семян осенью. Корнеплоды сажают либо сразу, либо прикапывают до весны, и весной сажают "по плечики" , вплотную, друг к другу в ряд, на заранее подготовленную грядку. Расстояние межу рядами 15-20 см. На зиму петрушку лучше слегка укрыть сосновым лапником, он не осыпается как еловый, защищает от мышей и задерживает снег. Посадка весной позволят лучше подготовить почву грядки. Желательно провести две-три азотно-калийные подкормки.

Ранней весной вы получите прекрасную зелень. Надо иметь ввиду, что на второй год петрушка быстро переходят в стрелку. Растения следует подвязать, чтобы их не разметал ветер. Во второй половине сентября просто выдерните с корнем цветоносы петрушки и разложите их на подстилке в прохладном помещении для дозревания семян и сушки. Высушенные зонтики потрите между ладонями для отделения семян. Пересыпая семена тонкой струйкой, продуйте мелкий сор. Полученных семян хватит и на посадку, и на приправы к еде. Не цветшие тонкие корнеплоды петрушки посадите снова для получения зелени рано весной и семян осенью.

Известкование.

Почему кислые почвы неблагоприятны для растений.
Кислотность почв в различной степени вредна для растений - она угнетает их, мешает нормальному росту и развитию. Есть растения, которые лучше развиваются на почвах слабокислых и даже нейтральных, то есть почти лишенных кислотности. Из садовых к таким растениям относятся, например, смородина. Но большинство садовых растений лучше себя чувствует на среднекислых почвах, а есть и такие, которые особенно хорошо развиваются на сильнокислых почвах (клюква).

Следует вместе с тем иметь в виду, что кислотность почвы отрицательно влияет на растение, не только прямо, ко и косвенно.

Кислые почвы весной долго не просыхают, а потом быстро пересыхают и покрываются коркой.

Питательные вещества, содержащиеся в кислых почвах, плохо усваиваются растениями. В таких почвах значительная часть некоторых внесенных удобрений (например, фосфорных) переходит в неусвояемое состояние.

Подкисление почвы сопровождается, кроме того, накоплением вредных для растений веществ .

В кислых почвах плохо развиваются бактерии.

Кислотность почвенного раствора обозначают рН и цифрой (эта цифра обозначает отрицательный логарифм концентрации водородных ионов в граммах на литр раствора), стоящей около этих букв. Нейтральная реакция почвы это такая, когда почвенный раствор не кислый и не щелочной, обозначается она так - рН-7. Если рН выше 7 - реакция щелочная, если ниже 7 - кислая. Чем меньше эта цифра, тем кислее почва. Очень кислой считается почва, если рН равно 4.

Может ли садовод-любитель сам определить, кислая ли почва на его участке.
Может, пользуясь данными специального анализа или рядом некоторых характерных признаков. Например, белесая (похожая на золу) прослойка, залегающая на небольшой глубине от поверхности, является характерным признаком кислой почвы. Если на участке рос или растет клевер и дает высокий урожай, то почва не кислая. На кислой почве клевер развивается плохо. Если участок еще не подвергался обработке, то следует посмотреть, какие дикие растения здесь растут. если много щавеля, хвоща, глубых злаков (белоус), а клевера мало или совсем нет, то почва кислая.

В продажу выпущена индикаторная бумага, с помощью которой, правда, не очень точно, но все же можно определить кислотность почвы.

При навыке можно судить о кислотности почвы по внешним признакам, но все же лучше это делать по данным анализа. Его проводят в лабораториях, куда и надо направлять почву. Анализ прост. Его проводят с помощью специального прибора, известного в продаже под названием прибор Алямовского. Имея его, любители сами могут проводить анализ. Инструкция проведения анализа прилагается к прибору.

Зачем известкуют почву и все ли почвы надо известковать.
Известь вносят в почву, чтобы уменьшить ее кислотность. Почвы, которые вообще не имеют кислотность, известковать не следует. Но и не во все кислые почвы надо вносить известь. Большинство плодовых и ягодных растений лучше развиваются на почвах слабокислых. Поэтому следует известковать только те кислые почвы, которые имеют повышенную (избыточную) кислотность: для большинства растений ниже 5,0, а для смородины рН ниже 5,5.

Когда лучше вносить известь в почву.
Известь в почву лучше вносить до закладки сада, в период подготовки участка, но можно и после этого. На площади, предназначенной для посадки земляники, известь надо вносить за год-два до посадки. На участке, занятом плодово-ягодными растениями, известь можно вносить в любое время, но на участке, где растет земляника, известь надо вносить только после того, как растения окончательно приживутся и тронутся в рост, не ранее чем через 2 месяца после посадки, а лучше на следующий год.

Известь вносят весной или осенью перед глубокой обработкой почвы (перекопкой).

Какую известь следует вносить в почву.
Вносить известь в почву надо в виде порошка, только в этом случае ее можно равномерно перемешать с почвой. Хорошее перешивание извести с почвой - обязательное условие известкования. Негашеная известь представляет собой комки разного размера. Если ее в таком виде разбросать по почве, то в одних местах будет чрезмерно много извести (почва будет переизвесткована), в других - ее совсем не будет. Негашеную известь надо предварительно превратить в порошок, для этого ее следует облить водой, то есть превратить в гашеную. На 100 кг негашеной извести надо дать 3,5 - 4 ведра воды - известь впитает воду и превратится в порошок. Если он окажется очень сухим и при рассеве будет сильно пылить, надо еще добавить воды.

При хранении на воздухе негашеная известь впитывает пары воды и сама по себе гасится, превращаясь в порошок-пушонку, которую можно вносить в почву.

Что можно использовать в качестве известковых удобрений и в каких дозах.
В качестве известковых удобрений прежде всего используют молотый известняк. Это основное известковое удобрение. Кроме него, можно использовать другие содержащие известь вещества: пушонку (гашеную известь) (135% здесь и далее указано, сколько извести, в пересчете на известняк, содержится в каждом виде удобрения), молотые доломиты (75-108%), молотый мел (90-100%), известковый туф (75-96%), озерную известь (70-96%), доломитную муку (950108%), мергель (25-75%, в зависимости от примеси земли), торфотуфы (10-50%), и разнообразные отходы промышленности: дефекат свекловичных заводов (75%), белитовую муку (80-90%), сланцевую золу (65-80%), цементную мыль (80%), мартеновский шлак (85%), обожженную доломитовую пыль (150%), газовую известь (120%), подзол кожевенных заводов (110%), карбидную известь (ил) (140%), торфяную золу (10-50%) и многие другие.

Дозы внесения извести зависят от ряда условий: от кислотности почвы и ее механического состава, от вида известняковых удобрений, глубины их заделки и пр.

На почвах с повышенной кислотностью известь вносят в более высоких дозах.

Чтобы вычислить количество какого-нибудь известкового отхода, которое надо внести, дозу, указанную для молотого известняка, умножают на 100 и делят на процентное содержание извести, указанное в скобках около того или иного удобрения.

Вредны ли чрезмерно высокие дозы извести.
Да, вредны. На почвах, в которые внесены большие дозы извести некоторые элементы питания поглощаются растениями хуже (например, калий, а некоторые переходят в менее растворимое состояние (микроэлементы, кроме молибдена).

На какую глубину надо заделать внесенную в почву известь.
Как правило, известь вносят на глубину обрабатываемого слоя почвы (обычно на 20 см).

В тех случаях, когда известь вносят в неполной дозе (одну четвертую, одну треть полной дозы), ее заделывают мелко, на 4 - 6 см.

Как часто надо известковать почву.
При условии внесения полной дозы извести (см. табл. выше) известковать почву надо в среднем примерно раз в 10 - 12 лет. Если же известь вносят в небольших дозах, то известкуют почву чаще, так чтобы в течение 8 - 10 лет внести в почву столько извести, сколько это нужно при полной ее дозе. Повторное известкование зависит от почвы и ухода за ней, в частности от внесения удобрений. Если навоз вносят часто, то повторно (по истечении указанных сроков) известкование можно и не проводить. Оно необходимо в том случае, когда вносят преимущественно минеральные удобрения (особенно аммиачные).

Заменяет ли фосфоритная мука известь.
Заменяет, но только частично. Необходимости внесения извести фосфоритная мука не устраняет. В год внесения фосфоритной муки известь лучше не вносить, ее вносят или раньше, или в следующем году. В крайнем же случае, можно внести известь и в год внесения фосфоритной муки: сначала рассеять фосфоритную муку, смешать ее с почвой (при перекопке), а потом уже внести известь в небольших дозах и заделать ее мелко - мотыгой или граблями.

А где (у кого) покупаете навоз и когда?

Я сама не покупала, но говорят ЗИЛ-самосвал 4-5т.р.

Подскажите, пожалуйста, нужно ли обеззараживать купленную землю для
рассады, например Гарант-Эконом, и если нужно, то чем лучше и за какой
срок до посадки? Промораживать уже времени нет.

На навоз обычно каждый год цены меняются.

Когда все нановозяться, тогда и покупайте, самый дешевый будет.;)

А вообще лучше по методу Курдюмова обрабатывать землю.

Он пишет так. Что до 5 см глубины находяться микроорганизмы которым нужен кислород, а ниже наоборот.

И поэтому когда вы копнете, то сразу уничтожите и тех и других. И потом придеться вам долго восстанавливать землю, как раз до следующей вскопки.

Я лично копаю, концом лопаты чуть чуть или плоскорезом. Земля какой год изобилует земляными червями, растет неплохо.

это вы для рассады? Тогда иногда как раз в противне прожигают в духовке.

С покупной землёй ничего делать не надо. Если всё-таки опасаетесь, пролейте раствором Фитоспорина.

И что в земле после такой обработки останется? Всмысле, полезного?

Мать так делает.

А что там полезного должно быть? Неорганике это не страшно.

О чем вы?

Почва-она живая. В ней живет много микроорганизмов и полезных, и вредных. Без полезных м/о растения не могут усваивать питание, безудержно размножаются вредные. При такой стерилизации почвы погибают в первую очередь полезные, и ничего хорошего это растениям не приносит,скорее вред. Так что лучше уж ничего не делать с землей, чем прожаривать. А в идеале нужно заселить землю агрономически полезными м/о и никакие болезни растениям тогда не страшны. Для этого можно применять,например, препараты серии "Сияние" или "Байкал".

Вообще странно, землю купили, а теперь обеззараживать собрались.

У матери вроде проблем с рассадой не было, после такой обработки. Духовка ведь не костер.

И не понял с чего это полезные в первую очередь должны погибать? И что там имено все же полезного?

Ученые как то почву по микроорганизмам не делят. Совсем по другим параметрам.

По почве знаю, что должно быть много дождевых червей, которые производят гумус.

Навоз по вашему. тогда вообще противопоказан. Там уж наверное полчище вредных.;)

Каждый остаётся при своём мнении.
Не только червями жива почва. Самый щадящий способ - промораживание. Но к сожалению, яйца вредителей довольно устойчивы к такой процедуре. Т.ч. я пользуюсь покупной, экономлю силы и время.

Насчет мнения ученых можете заглянуть,например, сюда http://www.sianie1.ru/page-agro/agro.html

Нашла статью по удобрениям http://www.zs-z.ru//index.php?option=com_c...8&Itemid=37 А у меня уже много лет живут красные калифорнийские черви. Стоит себе на лестнице ведро, мы туда заварку кидаем, булку, вареные овощи и т.д. А весной почти всех червей - на дачу в компост. Они сначала весь компост съедают, потом по участку расползаются. Если зима мягкая - перезимовывают.

А осенью обратно в ведро их собираете? Или за зиму они здорово множатся?

в ведре живут чистопородные, к ним никого нельзя,за зиму и так хорошо наразмножаются.

и где вы их купили?? тоже хотелось бы... попробоватьтакой удобрямс

Очень хорошее удобрение Здравень. Комплексное, хорошо растворяется. В том году опробовала.

Очень хорошая тема, читаю и конспектирую (т.к. начинающий садовод).

Кто видел в продаже суперфосфат НЕ обогащенный или удобрение AVA, оно тоже не содержит азота. Не рискую осенью кормить обогащенным суперфосфатом, имеющимся в продаже, в нем много азота..

Почему-то стали дефицитом. Можно попробовать монофосфат калия(P-50%, K-35%), Криаллом или Кемирой осенними, специально без азота.

Может, я чего-то не понимаю, но суперфосфат не содержит азота, а обогащенный суперфосфат отличается от обычного большим содержанием фосфора (апатиты обрабатывают не серной кислотой, а только фосфорной) и он тоже не содержит азота!

Пробовал и Здравень и Байкал и Биомастер, но в конце концов убедился, что ничего лучше нет перегоноя смешанного с компостом 1:1.