Ёжик, а как правильно действовать, коли кипит не дизель? Что-то я слышал, что только дизель глушить сразу нельзя.

надо включить печку на максимум и на холостых потарахтеть минут десять. печка врезана в малый круг охлаждения, и это единственный шанс сбить температуру ОЖ в сложившейся ситуации. по хорошему даже останавливаться нельзя, чтобы радиатор продувался хоть чем-то.

Эм. А не загорится? Я не знаю, что может загореться, конечно, но буквально на выходных у меня Волга закипела после 3х лет стоянки и 5 минут работы на холостых-задней передаче (спускали из гаража задом, выкатили, пошел закрывать гараж и обратно бежал уже к белому дыму из-под капота). Собственно, заглушил по привычке "дым" = "щас полыхнет".

Мне надо было стоять и тарахтеть с пустой системой? Там всю жидкость выбило разом.

ну... антифриз поджечь - та еще задача. и шел не дым, а пар. эт раз. и про ситуацию с отсутствием антифриза в СО упомянуто не было. эт два.

Ок, я не придираюсь. Просто интересно стало, на ходу-то понятно, нет резона тормозить. Да и внешне-то, наверное, нет разницы между сухой системой и сорваной крышкой от системы.

Раззница есть

Йожик, каким запросом в гугле это искать? Даже идей нет, как они могут различаться.

Отличный совет. Едем пока двигатель не клинануло и любуемся потом на "кулак дружбы"
Выкидываем двигатель, покупаем новый и не паримся никакими ремонтами двигателя.

Мне кажется, что уж лучше голову заменить, чем весь двигатель в металлолом сдавать. Когда тосол кипит, там уже никакая печка работать не будет, потому что пары резко затрудняют циркуляцию и насос не может нормально прокачать тосол не только через радиатор печки, но и через сам двигатель, поэтому то он и начинает локально резко перегреваться.
Если сразу заглушить, голову не поведёт, а вот если дождаться когда значительная часть тосола выкипит, тогда всё что угодно может быть.

+1. У меня рвался ремень навесного. Когда он рвётся никакой циркуляции охлаждающей нет. Поэтому она и кипит.
Единственное что нужно делать это именно глушить. Немедленно. И ждать, пока остынет. Охлаждать печкой бессмысленно.

Прежде чем писать всякую хрень и от себя добавлять условия, прочитайте исходный вопрос. А то отвечал на одно, а набежала толпа умников, напридумывала дополнительных вопросов и с умным выражением лица (привет, Мюнхгаузен!) нажимают кнопофки, капая ядовитой слюной )))


это каким водятлом надо быть и с каким наплевательством относиться к технике, что порвался ремень??? я не понимаю!

если вы чего-то не понимаете, ...Запрещается обсуждение пользователей в негативном ключе, обращение к ним в агрессивной манере, переход на личности вместо обсуждения темы.. воздержитесь, пожалуйста, от подобных оценок. ремень был в нормальном состоянии. порвался на обгоне кикдауном на 6000+ оборотах. просто некоторые хонды говно. и комплектующие в них говно.

по поводу первого поста. пузырить в расширитель может по разным причинам. не обязательно голову повело.
в любом случае, работать с перегретым двигателем, это по сути убивать его. а включение печки очень сомнительный шанс заметно снизить температуру. гораздо проще остановиться и подождать пока система спокойно остынет сама.

+800 Еще бывают ситуации с лопнувшим-сорванным шлангом (правда в этом случае помимо датчика Т есть признаки ). Глушить "и никаких гвоздей!"

Включается печка. Если горячий воздух , то по ежовому. Есть шанс сбросить температуру. Если холодный , глушим и молимся шо не залетели.

Печка включается всегда . В тех условиях 3 секунды на процедуру вкл и анализа решающего не играють. А ваще чаще на стрелочки смотреть нада.

Ребят вы че??? Это же прописные истины, даже на экзамене по эксплуатации их проходят:
Поднялась температура ОЖ (закипел) - переключился на пониженную, или нейтраль и прибавить обороты дабы прогнать помпой жидкость через блок, печка и любой дополнительный теплообмен (проливка радиатора например) это только плюс, в противном случае заглушив двигатель вы получаете и дальше кипящий двигатель только без циркуляции ОЖ и как следствие повышение температуры и поведеный движок(((

Повысилась температура масла (упало давление) независимо от всего конечно глушить...

Взрослые же все, принцип работы системы охлаждения же все понимают(((

Совершенно другой вопрос когда ОЖ вытекает или сорваны патрубки или порван ремень помпы и тд, когда циркуляции жидкости нет и как такого охлаждения нет, конечно тут только глушить, но в данном случае при исправной навесухе и повышении температуры или закипании ни в коем случае не глушить двигатель.

Думаю что моим неавторитетным словам никто все равно не поверит, тогда не знаю как доказывать, сканы из учебников?

дело не в верят-неверят, а подоставать поэтому и пишут всякую хрень. это сейчас модно среди офисного планктона.

Возникают вопросы,

1. как определить на ходу, по какой причине стрелка температуры поползла в красную зону?
2. Если ОЖ закипела в работающей циркулирующей системе, какой толк увеличивать обороты, если она с большой вероятностью температуры кипения во всей системе? А если система не работающая, то тем более какой смысл увеличивать обороты, включать печку и т.п.?

Ты кипел хоть раз или видел как это происходит? Спасла печка?

Исправный двигатель и так не закипит, а при неисправности лучше выяснять после глушения, что именно не так.
Как в заглушенном двигателе температура может ещё повысится? Процесс кипения жидкости сам по себе нихило охлаждает, поэтому движок ещё живёт, пока жидкости достаточно много и ещё есть чему кипеть, но жидкость при этом УЖЕ не циркулирует, помпа захлёбывается паром и почти не качает.

Единственное для чего печка может быть оправдана, это включить, чтобы предупредить закипание, но никак не после.

вот ещё вопросы
1. почему если дать остыть закипевшему двигателю постепенно, голову поведёт, а если продолжить крутить двиг голову не поведёт?
2. при высокой температуре ОЖ разве она циркулирует не по большому контуру? что даст включение печки?

Тьфу ты я и забыл про эту тему)) давайте по порядку))

вопросы вполне логичны
1. на ходу никак, желательно остановиться (но не глушить) и осмотреть двигатель, сорванные шланги, течь радиатора порванные ремни и тд видно сразу и почти на каждом авто
2. Понимаете вода кипит в блоке или близка к закипанию, увеличивая обороты или даже просто оставляя работать двигатель на ХХ вы подаете воду из радиатора он тоже входит в систему охлаждения и вода там на порядок холоднее, большой и малый круг помните же - термостат открылся и пошла жидкость через радиатор?



Хотите верьте хотите нет, но кипел так часто что и не снилось, в подчинении было сначала 12 а потом 40 машин тяжелого советского автопрома которые весьма любят это дело и печка очень приочень спасает, это еще один радиатор охлаждения по сути.
Исправный двигатель кипит еще как, и поводов тому может быть море, например неправильная экспуатация (слишком высокие обороты, длительная работа под нагрузкой и тд)
Температура очень хорошо поднимается и в заглушенном моторе, температура блока при работе пытается подняться, например внутрення часть пусть будет (цифры наобум) 130 градусов, в рубашке охлаждающая жидкость пусть будет 100, прогоняя холодную (по сравнению с блоком) жидкость по контору мы его охлаждаем, прогоняя через радиатор или по малому кругу, но как только вы его заглушите блок жидкость перестанет циркулировать, и температура блока в целом и ОЖ поднимется до например среднего уровня ну пусть это будет 115 градусов, можно рассмотреть более высокие температуры




1. чуть выше написал что не даст, не даст циркуляция более холодной по отношению к температуре блока жидкости.
2. Так точно по большому контору циркулирует, но включая печку вы по сути добавляете еще один радиатор в систему со своим обдувом

Ярким примером хорошего теплообмена печки может служить икстрейл)) в виду конструктивно херовой помпы в холода при включении печки салона на холостом ходу довольно существенно оупскается температура двигателя, что лечится установкой дополнительной помпы газель или что более предпочтительно индукционная бош

завтра отсканирую учебники по эксплуатации может им поверите)) ну и пока вот хотя бы нтв) http://www.youtube.com/watch?v=CmgHRr1dZ28

Смысл есть давать движку остывать на холостых только если есть уверенность, что он действительно будет остывать и что ОЖ ещё циркулирует. Если охлаждение движка исправно и он закипел просто от грязи на радиаторе и жары, то печка поможет. А вот если он закипел из-за того, что половина ОЖ вытекла или из-за пробитой прокладки выхлопные газы не дают помпе нормально качать ОЖ, то если не заглушить движок, он клинанёт совсем.

Все правильно, нужно еще учесть, что перед закипанием есть "серая зона" - температура начинает повышаться, но еще ОЖ не кипит. Вот в этот момент и можно экспериментировать с оборотами, печкой и видеть помогают или нет данные пляски с бубном

Меня не покидает ощущение, что у всех стоят какие-то чудо датчики и информационная панель на лобовом: "Внимание, температура двигателя повысилась до 86.9 градусов. Просим включить печку!"

Советский автопром с погрешностью в 5 градусов смотрит на такие посты с неодобрением

+1. Заметил кипение по запаху. Сорвало крышку радиатора. Вернее только насторожился. Т.к. ранее с этим не сталкивался.

Зато во второй раз заметил повышение температуры.
Так вот когда температура ещё не в красной зоне - можно просто остановиться. Она ещё не критична. И ничего никуда не поведёт.
И размышления здесь о серой зоне, видятся мне странными. Больше похоже на теоретизирование.

На всякий случай. Установил БК, который в том числе сообщает голосом о превышении температуры двигателя. Порог устанавливается самостоятельно пользователем, температура берётся из мозгов авто...

Вы слабо понимаете предмет.

Кипит это когда на красной. Хотя у меня выведена Т воды и я знаю , что при моей пробке(давка на 1.1 кг избытка) кипит где то на 125 .

Для планктона поясняю- у большинства ДВС забор жижи на печку идет в верхней точке и если там нет жижи или там пар, то печка гонит хол вохдух.

Если гонит тепло , то нужно максимально постараться на работающем ДВС сбить температуры, как Walan разжевал вполне съедобно.

Только вот вчера полезла Т....выключил кондиционер влл печку и нормализовал проблему.....причина эл проста. Грязью забился радиатор....промыл все проблема ушла.

Глушение перегретого двигателя приводит к тому, что "ведет голову" с посл пробитием прокладки и делее капремонт...)))

Резюме.
Выключение кондюка и вкл печки и дальнейшее вкл моску для анализа ситуевины просто необходимые процедуры.

Снимаю шляпу.

+много за БК и
+1 за включение печки.
карлсон автоматом включается на +95, второй на чуть выше, не помню сколько. Можно добавить принудительное включение и включать раньше либо при нагрузках заранее.

Настроил моск...))) На 110 загорается ошипка....но сигнал загасил так как это не критично....далее моск гасит смесь и все прочее...давишь на газ а оно не едит...))) Но двиг не гасится .

Но , Вы же все поглядываете на панельку для контроля лампочки масла и скорости...кто мешает приучить себя глядеть на стрелочку температуры?

эммм... а зачем на них глядеть? как приборы начинают показывать нестандарные показания - тогда и гляди, а чего на них бес толку пялиться?

йошь не до..... убедил - поглядывать ынакда.

Недавно стоял на месте с включенным кондеем. Увидел, что t° поползла вверх.
Выключил кондей и жисть наладилась в течение 20 сек.
Печку не включал, ДВС не глушил.

это потому, что перед радиатором стоит конденсатор кондея. а он - горячий. хотя... у меня наоборот двигатель остывает из-за кондея.

Для меня это не секрет.


А вот это уже что-то новенькое из разряда необъяснимого.

конструкция такая. у меня вентиляторами управляет мозг двигателя. когда ему становится жарко - включает первую скорость одного вентилятора, когда очень жарко - вторую скорость вентилятора. а когда почти кипит - включает второй вентилятор, а у него одна скорость. и та максимальная.

дык вот. когда включается кондиционер, то он включает этот самый экстренный второй вентилятор. ну и температура двигателя падает

Мда...
Я тебя не об этом спрашивал.
Ты объясни мне, как ДВС может "охлаждаться из-за кондея", а не посредством доп.вентилятора, включением которого заведуют сигналы, снимаемые с датчиков температуры.

нууу ))) ты его включил, а он включил свой вентилятор. мотор из-за этого остывает.

Да, смешно

Затем БК и стоит, что вижу и расход и температуру, а если сильно понадобиться, то и открытие ДЗ, и обороты и расход воздуха =)

ВОт вывел я себе на 8 дюмов х кучу параметров.....у мну ужо крышь греется... от созерцания и анализа ентого...))) Одна радость наладку выполню и уберу это все нахре...)))

ВОт регистратор и навигатор на 8 дюмов это вещь, а так масло тормозуха и температура. А остальн...все это зло. ВОт стоит програмка она расход считаёть.....довольно точно ....но это патаму что калиброваны инжектора и есть график по температуре и давке...но во многих БК этот расход так как погода...))) А паэнтому глядим на приборку иногда и будет всем щастиё

Это что за хонда, у которой ремень навесного крутит помпу?

Fit Airwave Mobilio

Дежа вю. Стоит всерьез промыть-прочистить радиатор. Или все хужее, термостат. Но скорее первое, начать с этого.

Изобретать велосипед не требуется. Всё проще.
Для полноценного охлаждения в жаркие дни нужен доп. вентилятор охлаждения радиатора АКПП.
Проблемка известна и решается многими Веховодами именно так.
4L30 для Вехи слабовата и в жаркие дни становится источником избыточного тепловыделения.
В леворучках доп. вентилятор есть от рождения и это фиксит проблему.

Какая машина, такие комплектующие

какая связь между конструктивной особенностью и качеством комплектующих.
здесь скорее речь нужно вести не о модели а о производителе, не способном выбрать поставщика. и выпускающем откровенную лажу.